Классический мужской стиль: история и современность. Мужской костюм – история появления, виды, правила ухода и выбора

Публикации раздела Традиции

Краткая история мужской моды XVIII - начала XX века

В месте с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.

Пышные наряды и щеголи-петиметры

Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru

Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru

Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII - XVIII вв. Фотография: reenactor.ru

Очень долгое время - до XVIII века - мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке - кафтан, камзол и кюлоты.

Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы - длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.

Кюлоты - так их называли во Франции - короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.

Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные - из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором - вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.

Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.

Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип - искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.

«Великий мужской отказ» и денди

Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info

Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru

Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com

К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки - одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками - удобная защита от непогоды.

Позже в моду вошел фрак - разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.

Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.

В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны - их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» - отказом от пестрого костюма.

Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм - культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма - цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука - была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный - вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.

В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки - нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.

Сдержанная классика и «изящные мужчины»

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com

К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка - шляпы с округлой, очень жесткой тульей - они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.

Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.

Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален - костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.

Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб - без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.

И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.

Создателем первого делового женского костюма начала 20 века принято считать английского кутюрье Джона Редферна – именно он создал первые женские сюртуки, напоминавшие по крою мужские.

По сути, эволюция женского делового костюма - это наглядная история эмансипации. На рубеже XIX и XX веков женщины делали первые скромные попытки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным делом. В 1871 году император Александр II высочайше повелел допускать женщин на службу в общественные и государственные учреждения. Уже в конце XIX века барышни в присутственных местах никого не удивляли, а с распространением телефона и электричества женская занятость стала массовым явлением.

Добившись наравне с мужчинами права работать и получать вознаграждение за свой труд, женщины задумались, что же носить на службе. Легкомысленные наряды Belle Epoque не удовлетворяли насущным потребностям, и женщины обратили свой взор на мужской костюм, состоявший из длинных брюк и пиджака. Брюкам пришлось дожидаться своего часа почти век, а пиджак сразу же был отмечен как нечто перспективное. Традиционный комплект для тех немногих женщин, которые работали в основном в качестве секретарей и учителей, выглядел сдержанно и максимально просто: белая блузка с высоким воротником-стойкой и неизменной брошью у ворота, длинная узкая черная юбка с поясом и минимум украшений. На улице блузку закрывал длинный пиджак из той же ткани, что и юбка.

Женский деловой костюм начала 20 века

В XX веке история делового костюма претерпела значительные изменения, что в первую очередь было связано со стремительными переменами во всем образе жизни. Особенно радикально менялся внешний облик женщины во время войн. В отсутствие мужчин все больше работы вынуждены были брать на себя представительницы слабого пола, и это отразилось на их облике: платья стали более короткими, одежда - более просторной и удобной.

И хотя конституция развитых стран провозглашала половое равноправие, в первой половине XX века к женщине, претендующей на высокий политический или производственный пост, мужчины относились по меньшей мере снисходительно. Такая женщина должна была проявить немало выдержки и самое неприятное - забыть про свое женское начало и стать похожей на окружающих ее мужчин, по крайней мере внешне. Отсюда возник образ женщины у руля власти. Костюм начала 20 века - это неброское одеяние с юбкой длиннее колена, возможно, блуза с бантом (одно из немногочисленных допустимых украшений) и с внушительный портфель вместо элегантной сумочки. До 40-х годов для женского делового костюма были типичны сдержанность и аскетичность.

История делового стиля одежды претерпела серьезные изменения лишь в послевоенные годы. В тылу представительницам слабого пола часто приходилось выполнять мужскую работу, а потому заимствования из униформы были вполне естественны. К концу 40-х годов сложился унифицированный эталон делового костюма. В моде того времени продолжала главенствовать сдержанность - женщины носили простые юбки темных, чаще защитных цветов и почти мужские сорочки, застегнутые наглухо, - линия фронта была перенесена в офисы возрождающихся после финансового краха корпораций.

История развития женского костюма: 50-е – 90-е годы

В 50-е годы, под руководством Кристиана Диора, женщины поменяли тактику и стратегию борьбы за свое равноправие. Общие настроения в моде не могли не затронуть деловой гардероб. Агрессия и вызов уже были неактуальны. Жесткие линии в мужском духе заменились женственным и цветущим стилем new look. Деловые женщины выбирали приталенные жакеты и удлиненные узкие юбки. Впрочем, в 50-е годы женский труд «вышел из моды» - гораздо предпочтительнее стала роль примерной жены и матери многодетного семейства.

История костюма и моды совершила очередной виток в 70-е годы, когда большинство женщин Европы и Америки имели постоянную работу, то есть проводили на ней как минимум сорок часов в неделю.

На смену строгим костюмам пришли костюм в стиле Шанель и шелковые блузы, . Самой распространенной офисной одеждой стали костюмы из твида. С тех пор деловая одежда не претерпевала кардинальных изменений.

Продолжилось историческое развитие костюма в 80-е годы, с развитием бизнес-стиля. После целого десятилетия господства хип пи-шика, пренебрежительного отношения к собственному внешнему виду и карьере в Америке, а потом и в Европе наконец стало модным зарабатывать деньги и хорошо одеваться. Наступило время, когда женщинам пришлось доказывать свое равенство с мужчинами. Бесценным руководством в подборе деловой одежды стала книга Джона Моллоя «Женская одежда для успеха», выпущенная в 1977 году.

Именно тогда работающая женщина оказалась главной героиней глянцевых историй: обложки журналов украшали сексуальные и успешные красотки, а страницы пестрели советами, как «делать большие деньги». Для бизнес-леди творили лучшие дизайнеры десятилетия, такие как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Донна Каран, создавая образ суперженщины и «одежду для успеха». За ними потянулись и прочие модные дома, представляя коллекции для определенной прослойки общества, так называемых яппи - young urban professional. Костюм, чаще всего состоящий из блейзера с широкими плечами и сексапильной юбки-карандаша, дополняли не только ослепительно белые сорочки, но и функциональные боди. Не обошлось и без китчевых элементов - тогда любили, чтобы все выглядело дорого и богато. Массивные золотые украшения, крупные пуговицы, обилие ярких деталей - все это могли себе позволить в деловых кругах женщины поколения яппи. В их среде правильный костюм был залогом успеха в продвижении по карьерной лестнице. Впрочем, и европейские модельеры не отставали: миланский и парижский подиумы представляли собой парад успешных и независимых карьеристок. Талантливые дизайнеры давали практические советы о том, как минимальными средствами произвести максимальное впечатление: «Деловой женщине можно ограничиться тремя жакетами, тремя свитерами, двумя юбками и одним платьем. При условии, что все эти вещи будут сшиты из дорогих материалов».

В 80-е годы в моду вошло обилие драгоценностей и бижутерии. Крупные серьги притягивали взгляды к лицу, которое без них терялось посреди гигантских плеч. Камни могли быть натуральными или фальшивыми - главное, чтобы сверкали поярче. Девиз «чем больше, тем лучше» касался и причесок. Всевозможные средства для укладки волос стали лидерами продаж - ведь для одной укладки требовался чуть ли не целый флакон. Сумасшедшую популярность в 80-е приобрел и фитнес: женщины изо всех сил старались приобрести мужественные формы. Однако 80-е нельзя назвать временем андрогенной моды - женская сексуальность прорывалась сквозь образ железной эмансипе: умопомрачительные шпильки и узкие пояса, а порой сногсшибательные декольте дополняли и уравновешивали «мужские» черты в костюме.

К середине 90-х право женщин вести деловые переговоры наравне с мужчинами уже никто не оспаривал. Женщины стали полноправными деловыми партнерами: не только в финансовых кругах, но и в политической элите появились лидеры в юбках. История развития женского костюма на этом этапе превратилась в активное заимствование элементов кроя и стиля из мужского гардероба. Черные брюки стали новой главной составляющей офисной униформы. Безупречно скроенные костюмы определили идеальный офисный стиль для леди-денди. Мужские портные начали выпуск коллекций женской одежды в стиле унисекс. Так, марка Patrick Hellmann одной из первых предложила дамам синесерые и коричнево-бежевые брючные костюмы, дополнив их с немецкой педантичностью сорочками, ремнями, трикотажем, пальто и головными уборами. Такие марки, как Kiton, Brioni, Kilgour, ранее занимавшиеся лишь брутальной мужской модой, уловили настроение бизнес-леди и запустили для них специальные костюмные линии.

С тех пор мода менялась, и не однажды: на смену гранжу пришел минимализм, откровенную сексуальность сменил нейтральный экологичный стиль, пятидесятые и шестидесятые вернулись, чтобы вновь исчезнуть. И только деловой костюм как будто не изменился.

История моды: женский деловой костюм XXI века

В начале нового тысячелетия прекрасному полу уже не надо с прежним рвением доказывать свою состоятельность, а значит, и нет особой необходимости скрывать свою женскую натуру под броней по-мужски скроенного костюма. Многие дамы всерьез стали пользоваться всем тем, что раньше в большом бизнесе было настоящим табу: «железные леди» поняли, что женственность и иногда даже слабость порой могут сыграть им на руку. На деловых переговорах замелькали трикотажные комплекты пастельных оттенков, которые могли быть дополнены кокетливыми юбками в стиле 50-х. Безусловно, сегодня офисный дресс-код более лоялен к модным тенденциям. Женский деловой костюм стал значительно мягче. Плечи пиджаков не такие огромные, в покрое больше свободы. Все стало более элегантным и шикарно-скромным. Главная новость - женщине больше не требуется походить на мужчину, чтобы добиться успеха. Она может оставаться самой собой и носить то, что ей нравится. Женщина стала независимой - лично и финансово. Эта тенденция, возникшая почти двадцать лет назад, все больше определяет стиль деловой одежды в наши дни. Все больше и больше примеров, когда женщины нарушают традиционные правила игры и с легкостью заменяют привычный деловой костюм, ничуть не повредив деловой репутации, и при этом выигрывают. Помимо появления более раскрепощенной и удобной одежды на смену традиционным белому, черному и серому приходят приглушенные оттенки других цветов - коричневого, синего, зеленого, даже желтого и оранжевого. Дизайнеры смогли добавить традиционным «офисным» материалам - твиду и букле - немного пастельной фривольности, вместо сорочек нейтральных оттенков предложили женщинам блузки с цветочным орнаментом и завершили этот свежий образ яркими аксессуарами - перчатками, платками, галстуками, сумка ми, шляпами. Так к деловой хватке прибавились легкость и капелька искреннего юмора. В таких костюмах хочется выйти из образа «железной леди» и по-настоящему искренне улыбнуться своим бизнес-партнерам и конкурентам.

Сегодня выбор одежды для офиса чрезвычайно широк. Главное ограничение, о котором нужно помнить, - деловой наряд не должен быть вызывающе сексуальным. На работе достаточно выглядеть привлекательно, а свою сексапильность лучше приберечь для выходных.

Но, несмотря на свободу выбора, корпоративные дресс-коды оговаривают типичный наряд женщины, работающей в сферах большого бизнеса, права, политики или банковского дела, ориентируясь на старые как мир стереотипы: жакет с небольшими, но жесткими плечами, юбка или брюки, минимальный макияж и неброские украшения.

Когда появился традиционный мужской костюм-тройка, какие предметы мужского гардероба были его предшественниками, каким важным переменам он сопутствовал и почему так долго просуществовал в практически неизменном виде

Традиционный мужской костюм, состоящий из трех элементов, окончательно сложился к началу XIX века и включал в себя сюртук или фрак с обязательным жилетом и длинными панталонами. Вскоре на смену сюртуку и фраку пришел прямой пиджак, а на смену панталонам — классические брюки, в то время как жилет остался верен самому себе. Костюм-тройка, несмотря на серьезные изменения, произошедшие за последние десятилетия в мужском костюме, по-прежнему остается символом мужественности и делового духа.

До недавнего времени интерес мужчин к своему внешнему виду всячески порицался как немужское занятие и слабость и порождал домыслы относительно их сексуальности: считалось, что подверженность модным тенденциям сродни ветреной и капризной женской природе, в то время как рационально мыслящий мужчина не тратит время попусту. В результате на протяжении последних двух столетий мужской гардероб, в отличие от женского, оставался консервативным, сопротивляясь любым новациям.

Портрет Герарда Корнелиса ван Рибека. Картина Матеуса Верхейдена. Около 1755 года В XVIII веке во Франции традиционный мужской костюм состоял из жюстокора (длинного кафтана), камзола (который уже фактически превратился в жилет) и кюлотов (штанов до колена). Wikimedia Commons

Подобная аскеза в отношении собственной внешности далеко не всегда была свойственна мужчинам. Вплоть до XVIII века мужской костюм был не менее ярким, экспрессивным и богато украшенным, чем женский; мужчины пользовались пудрой и румянами и прибегали к разного рода ухищрениям вроде накладных икр для имитации мускулистых ног и мушек, которые зачастую призваны были скрыть проблемы с кожей. Как пишет историк моды Фред Дэвис, в ту эпоху «и мужчины и женщины равно выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики, шляпы с украшениями в духе рококо, обильно применяли пудру, румяна и прочую косметику» Джон Харви. Люди в черном. М., 2010. .

Портрет сэра Джорджа Монтегю. Картина Томаса Бича. 1780-1790 годы Около 1770-х годов появился фрак, прилегающий к бедрам. В Англии фраки были шерстяными, во Франции — шелковыми или полушелковыми. Под фрак надевали укороченный жилет, на ноги — кюлоты. Wikimedia Commons

Великая французская революция 1789 года привела не только к колоссальным политическим и социоэкономическим сдвигам, но и стала причиной серьезных перемен в одежде: на смену аристократическому дресс-коду с непременным камзолом, бриджами и чулками пришли брюки, которые до тех пор носили лишь представители неимущих слоев общества. Сторонников революционных перемен даже назвали по тому, как они одевались: санкюлоты (sans-culottes) в переводе с французского буквально означает тех, на ком не надеты кюлоты, то есть короткие застегивающиеся под коленом штаны, которые носили аристократы.

Франсуа Рене де Шатобриан размышляет на развалинах Рима. Картина Анн Луи Жироде-Триозона. После 1808 года Мужской костюм эпохи романтизма состоит из рубашки со стоячим воротником или воротником на пуговицах, длинных светлых брюк, яркого или контрастного жилета и узкого фрака. Wikimedia Commons

Психолог Джон Карл Флюгель, описывавший революционный отказ от пышных одежд праздного класса в пользу более демократичного и сдержанного буржуазного делового дресс-кода , назвал этот момент в истории костюма «великим мужским отказом» . Сдержанным в новом мужском костюме были и декор, и цвет: в XIX веке яркость и пестрота остаются женщинам, в мужской же одежде нормой становится черный цвет, который для женщин остается скорее исключением.

По всей видимости, темные цвета, демократичные и практичные одновременно, а также более свободный крой костюма начинают доминировать в мужском гардеробе в XIX веке во многом потому, что герой эпохи индустриализации нуждался в удобной повседневной униформе для перемещения по городу и работы в офисе.

Модник. Около 1895 года pinterest.com

Любопытно, что чем свободнее и независимее становилась женщина, тем сдержанней и консервативней становился мужчина. Так, с появлением в Европе и Америке в конце XIX века феномена «новой женщины», гораздо более независимой и целеустремленной, которую на карикатурах того времени чаще всего изображали с сигаретой в руках, нередко на велосипеде , а иногда и в брюках, к мужчине стали предъявлять гораздо более жесткие требования. Чтобы избежать насмешек со стороны окружающих и обвинений в женоподобии, мужчины с еще большим энтузиазмом стали держаться делового костюма.

Модели мужских костюмов. 1940-е годы New York Public Library

В таком аскетичном виде мужской костюм просуществовал вплоть до 1960-х годов XX века и первой «революции павлинов», которая была связана с эстетикой «свингующего Лондона», молодежной и сексуальной революцией и бумом субкультур. В результате молодые люди впервые за многие годы стали открыто интересоваться модой и потреблением и ходить в узких брюках и рубашках с яркими принтами. 

Французскую моду перенимали другие страны, а современный костюм появился в Великобритании в начале XIX века . Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким - сюртук , белая рубашка , жилет , жабо , бриджи , чулки и туфли. В XIX веке обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, брюки стали доходить до туфель. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры . До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, а женщины носили длинные платья. В XX веке , с укреплением роли женщины в обществе, его также стал носить и слабый пол. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля , либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма - на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Этимология

История мужского костюма

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века . В то время он обычно состоял из парика , сюртука , белой рубашки с высоким воротником, жабо , жилета , коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель . Введён он был королём Луи XIV , который был первым законодателем мод.

Постепенно проходила средневековая мода в Европе. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинное пальто , жилет (тогда его называли петтикоат ), шейный платок , парик , короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли , шляпу .

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек .

На фото рядом показаны лидеры по время Версальской конференции . На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

В поздние 70-е многие компании, в первую очередь Haggar , популяризировали костюмы-двойки, а также впервые представили возможность покупать элементы костюма по отдельности .

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы .

Элементы костюма

Костюмы могут быть весьма разнообразными, в зависимости от выбора стиля и конкретных элементов одежды.

Тип покроя

В зависимости от покроя костюм (пиджак, смокинг или сюртук) может быть однобортным и двубортным. Костюмы первого типа наиболее распространены, в них левая и правая стороны перекрываются незначительно, а пуговицы расположены на правом борте. Двубортные же костюмы являются признаком консервативного стиля. Периодически проходят вспышки их популярности, но они не продолжаются дольше нескольких лет. В двубортных костюмах левая часть сильно перекрывает правую, а пуговиц расположены в два симметричных ряда. Часто дальний ряд просто декоративен, однако есть варианты и с застёгиванием обоих рядов.

Двубортные костюмы выглядят более официально и элегантно, они всегда носятся под галстук. Однобортная же модель может дополняться жилетом, как правило, однобортным, однако встречаются и двубортные модели.

Также по покрою костюмы можно разделить на три основные категории :

• Английский покрой - такой пиджак имеет четыре или шесть пуговиц, слегка подбитые плечи, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине (своеобразные вертикальные прорехи у подола в спинной части). Костюм в строгом стиле для мужчин нормального телосложения. Также прозван как «гленчек», порой шьётся в крупную клетку.
• Для Европейского покроя характерен удлиненный пиджак с расширенными плечами, с широкими лацканами и без шлиц, а также более свободные брюки. Такой костюм хорошо подойдёт полным мужчинам, а также высоким и не широкоплечим. Не так давно появилась его видоизменённая версия с узкими брюками и пиджаком с высокими проймами, средних размеров отрезными лацканами, центральной шлицей и прорезными карманами. Элегантная модель для мужчин низкого и среднего роста.
• Американский тип покроя или американ сак - как правило, короткий пиджак, слегка квадратный, немного мешковатый. Плечевые подкладки здесь отсутствуют, имеются карманы с клапанами и небольшие отрезные, слегка закругленные лацканы. Покрой сужается на талии, пуговиц две или три. Вариант для полных мужчин.

Пиджак

Сюртук

Визитка

Фрак

Смокинг

Брюки

Жилет

Галстук

Жабо

Манишка

Галстук-бабочка

Аксессуары

Современные тенденции

Мужской деловой костюм

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе .

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления .

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

Ситуации, где ношение обязательно

Связанный этикет

См. также

Напишите отзыв о статье "Классический костюм"

Примечания

Литература

• Antongiavanni, Nicholas: The Suit , HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
• Byrd, Penelope: The Male Image: men’s fashion in England 1300-1970 . B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
• Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men’s Tailoring . Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
• Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century , Plays Inc, Boston, 1970 reprint
• Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Point System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9
• Doyle, Robert: The Art of the Tailor , Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
• Druessedow, Jean L. (editor): Men’s Fashion Illustration from the Turn of the Century Reprint. Originally published: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
• Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900-1950 , Plays Inc, Boston, 1973
• Stephenson, Angus (editor): The Shorter Oxford Dictionary . Oxford University Press, New York, 2007
• Unknown . 4th ed. Originally pub. 1886 by Jno J Mitchell, New York. ISBN 0-916896-33-1
• Vincent, W. D. F.: The Cutter’s Practical Guide. Vol II «All kinds of body coats» . The John Williamson Company, London, circa 1893.
• Waugh, Norah: The Cut of Men’s Clothes 1600-1900 , Routledge, London, 1964. ISBN 0-87830-025-2
• Whife, A. A (ed): The Modern Tailor Outfitter and Clothier . The Caxton Publishing Company Ltd, London, 1951

Отрывок, характеризующий Классический костюм

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.
Проснувшись утром 1 го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
– Ну, что, все готово, Васильич? – сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)
– Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.
– Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? – обратился он к офицеру. – У меня в доме? – Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
– Граф, сделайте одолжение, позвольте мне… ради бога… где нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет… Мне на возу… все равно… – Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
– А! да, да, да, – поспешно заговорил граф. – Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там… что же… что нужно… – какими то неопределенными выражениями, что то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? – сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
– Ну, что же, можно сложить что нибудь, – прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто нибудь его не услышал.
В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают – добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
– Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?
– Знаешь, ma chere, я вот что хотел тебе сказать… ma chere графинюшка… ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, ma chere, вот, ma chere… пускай их свезут… куда же торопиться?.. – Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, – и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу:
– Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.
Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
– Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
– Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф.
– Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет?
– Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.
– Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно.

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.
Он 1 сентября приехал из армии в Москву.
Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.
Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.
Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.
– Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье?
– Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него.
– Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг.
В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.
– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать…
– Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет?
Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.
Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.
– А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он.
– Гм?.. – сказал граф, останавливаясь.
– Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и…

Изучая историю костюма, можно сделать вывод, что одним из наиболее ярких является период 20-ых годов 20 в. В этот промежуток времени происходили яркие социальные, политические, экономические и другие преобразования. Эти преобразования активно влияли на моду и костюм.

Так как мода существует по принципу цикличности, то зачастую силуэты и образы прошлых лет становятся остромодными. В новом сезоне на подиумах часто прослеживаются тенденции 20-ых. Так в силу актуальности и интереса со стороны исторической точки зрения источником для авторской коллекции был выбран английский мужской костюм для отдыха начала 20в.

В данной части дипломного проекта рассматриваются наиболее близкие к теме дипломной коллекции аспекты из истории костюма:

История классического мужского костюма;

Мужской английский костюм;

Влияние Герцога Виндзорского на классический мужской костюм;

История классического мужского костюма

Классический костюм (от фр. Costume -- одежда, одеяние, платье) -- комплект верхней одежды, изготовленной в одном стиле из одной ткани. В классический костюм входят пиджак и брюки, реже жилет; костюм дополняют сорочка и галстук, иногда платочек в нагрудном кармане.

Классический мужской костюм, в том виде, в котором мы привыкли его видеть сегодня, имеет длинную историю и сотни, если не тысячи прообразов, но принято считать, что костюм родился в XIX веке в Англии. В первой половине XIX века мужской костюм включал в себя редингот, жилет и длинные панталоны. Также широко распространен был фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки.

С середины XIX века обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала «визитка». Фрак стали надевать лишь в исключительных случаях. В качестве повседневной одежды стал использоваться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовали пиджачный костюм, который мы сегодня называем классическим. Из головных уборов использовалась фетровая шляпа или «котелок», а летом -- соломенная шляпа-канотье.

С небольшими изменениями, связанными с ускорением ритма жизни (например, распространением езды на мотоцикле и автомобиле) костюм вступил в XX век. Фрак понемногу уступил свое место на приемах смокингу. Мужчины стали, в большинстве своем, носить готовые стандартные костюмы, первоначально не отдавая предпочтения двубортным или однобортным. Однако уже к середине века однобортные костюмы заняли доминирующие позиции. Вслед за двубортными костюмами из обихода исчез жилет.

Фасоны костюмов могли быть самые разнообразные. Постоянно менялись формы лацканов, ширина брюк, фасон жилетов. Пиджаки могли быть однобортными и двубортными, с заостренными лацканами, или обычными, на 2-х, 3-х или 4-х пуговицах, со шлицами или без них. Брюки с отворотами или без, на подтяжках или на ремне. Жилеты могли быть однобортными или двубортными, с лацканами или без них. Одинаковые элементы костюма выглядели скучно, и люди стремились разнообразить свой внешний вид. Особенно сильно эта тенденция проявлялась в 30-е годы 20-го века.

Далее мужская мода в отношении костюмов изменялась стремительно: из костюма меняли свою форму сам пиджак и брюки. Последние в 20-х годах XX века были укорочены и имели длину чуть ниже колена. А дальше: френчи 40-х, твидовые костюмы 60-х, брюки-клеш 70-х, и т. д. Во все времена мужской костюм являлся зеркалом эпохи, отражением своего времени. По тому, как видоизменялись модели и фасоны мужских костюмов во времени, можно отслеживать историю государств.

Из всего многообразия мужских костюмов традиционно можно выделить следующие типы мужских костюмов:

Английский мужской костюм

Немецкий мужской костюм

Американский мужской костюм

Итальянский мужской костюм

Французский мужской костюм

Европейский мужской костюм