Подарки подруге на 18 летие. Что подарить лучшей подруге на совершеннолетие

Так как плодовые культуры являются многолетними (яблоня и груша могут успешно плодоносить до 60-70 лет, а вишня и слива - до 25-30 лет), организация территории для закладки сада имеет очень важное значение. Она представляет комплекс мероприятий,который включает:

• выбор земельного участка;
• мелиорацию;
• размещение пород и основных групп сортов плодово-ягодных культур на территории с учетом их требований к почве, рельефу, влаге, а также правильной организации труда, рационального использования средств производства и транспортабельности продукции;
• предпосадочную подготовку почвы и посадочного материала;
• разбивку плодового сада на кварталы, размещение садозащитных насаждений и дорожной сети с учетом необходимых условий для механизации;
• размещение служебных и подсобных помещений (упаковочного помещения, навеса, омшаника, плодохранилища, сторожки и т. д.).

При размещении плодовых насаждений необходимо учитывать повышенные требования косточковых пород к влаге и почвенному плодородию. Для слив надо выбирать более влажные места и нижние трети склонов. Вишня и черешня лучше растут на сравнительно легких супесчаных почвах, достаточно богатых элементами питания. Поэтому для вишни и черешни следует отводить более высокие места, чем для других пород: верхние трети склонов, невысокие плато и т. д.

Семечковые породы лучше растут на нейтральных и слабокислых почвах, а косточковые-на нейтральных. Для плодовых деревьев лучшими являются почвы с нейтральной реакцией (pH 7) или со слабокислой (pH 6). На щелочных почвах (pH выше 7) в почве образуются труднорастворимые соединения фосфора, калия и других элементов.

Чтобы обеспечить рациональное использование основных средств производства и правильную организацию труда, необходимо отдельные породы и iруины близких между собой пород, а также группы сортов с близкими сроками созревания (летние, осенние, зимние сорта) размешать компактными массивами. Это позволит лучше использовать в саду машины и орудия для обработки почвы, внесения удобрений, опрыскивания и опыления. Важно это и для проведения мероприятий по борьбе с заморозками (дымление).

В совхозах и колхозах выбор участка под сад проводится специальной комиссией в составе aipo-нома, землеустроителя, садовода и почвоведа.

Выбранный участок оформляют специальным актом и наносят на план с разбивкой на кварталы. На участке берут почвенные образцы и производят анализ почвы в aipoxnM лаборатории.

Размеры садов в каждом отдельном хозяйстве могут быть установлены с учетом конкретных условий и правильного сочетания садоводства с другими отраслями хозяйства. Исходя из природно-экономических условий, оптимальные размеры садов в специализированных хозяйствах Северо-Западной зоны должны быть не менее 500 га. В неспециализированных совхозах размер промышленных садов может быть значительно меньше (но нс менее 100 га), однако достаточным, чтобы обеспечить рациональное использование машин.

При организации территории плодово-ягодных насаждений большое значение имеют размер и форма садовых кварталов. Это в значительной мере предопределяет эффективность использования машин, организацию транспортных перевозок, правильное размещение внутризащнтных насаждений.

Садовый квартал является первичным элементом в организации территории под плодовые насаждения. Для удобства организации производственных процессов и повышения производительности труда в пределах каждою квартала высаживают одну основную плодовую породу, нс считая междурядных культур. Количество сортов плодовых пород в каждом квартале должно быть по возможности ограничено, но так, чтобы было обеспечено их перекрестное опыление. В пределах квартала следует высаживать 3-4 сорта.

Для каждого квартала подбирают сорта, примерно в одно время вступающие в пору плодоношения, с одинаковыми сроками цветения и созревания плодов, с равной продолжительностью эксплуатационного периода, с аналогичными требованиями к площади питания, глубине вспашки, удобрениям и т. д. В пределах каждого квартала для всех насаждений устанавливают одинаковые расстояния в рядах и между рядами. В садах средних размеров (50-100 га) оптимальная площадь квартала должна быть от 7 до 12 га, длина - 300- 500 м и ширина- 150-250 .и.
Лучшим отношением длины к ширине является 2- 2,5:1. Обработка почвы, опрыскивание, опы-ливанис и другие работы проводятся в пределах каждого квартала отдельно. Поэтому размером квартала, его длиной и шириной определяется наибольшая длина гона. Размещать такие кварталы, как правило, нужно перпендикулярно направлению господствующих ветров, а при значительном уклоне местности (5-8° и более) - обязательно поперек склона.

Для удобства проезда в плодовом саду (для завоза удобрений, вывозки урожая, проезда сельхозмашин и т. д.) по границам кварталов необходимо устраивать так называемые межквартальные дороги шириной 3-5 м (проезжая часть), оставляя с каждой стороны от проезжей части дороги обочины но 1 м.

Главные дороги (магистральные) должны иметь ширину 6-8 л/ и обочины по 1-1,5 м с каждой стороны. Дорожную сеть следует располагать вдоль всех садозащитных полос с внутренней стороны их и с обеих сторон всех ветроломных линий. Такое расположение дорог открывает свободный доступ по кратчайшей линии к любому участку квартала или к любой вспомогательной межклеточной дороге.

ВЫБОР МЕСТА ПОД САД

Плодовые сады закладывают на много лет, поэтому выбор места для них имеет большое значение. Чтобы обеспечить высокую приживаемость саженцев, а в дальнейшем хороший рост и урожайность сада, нужно очень внимательно отнестись к подбору участков для новых посадок.

Земельный участок, отводимый под плодовый сад, должен быть расположен на лучших суглинистых или супесчаных почвах, вышедших из-под клевера или пропашных культур.
Близость грунтовых вод сильно угнетает рост и развитие корневой системы и всего дерева. Грунтовые воды должны залегать не ближе 2-2,5 м от поверхности почвы. Глубину залегания их определяют по уровню воды в имеющихся колодцах или выкапывают пробные ямы в разных местах участка.

Нельзя закладывать сад на сплошной глине и неразработанном торфянике. Временное переувлажнение почвы, зависящее от количества выпадающих осадков, физико-химического состояния почвы и материнской породы, или так называемая верховодка, не менее опасно для плодовых деревьев, чем близость грунтовых вод. На таких участках вследствие застоя воды весной и осенью или при переувлажнении почвы плодовые деревья развиваются слабо и постепенно погибают.

Плодовые деревья образуют поверхностную корневую систему и поэтому летом часто страдают от недостатка влаги, а зимой у них может быть подмерзание корневой и надземной частей.

Лучшими для посадки сада являются участки с небольшим склоном. На ровном месте почва должна быть дренирована. Совершенно нельзя выделять под сад замкнутые низины без стока воды. Всякое понижение рельефа способствует скоплению более холодного воздуха не только весной и осенью, но и зимой, что часто ведет к повреждению сада, а иногда и к гибели высаженных деревьев. Лучшими склонами для посадки плодовых садов будут южные, юго-восточные, юю-западные и даже западные.

Вблизи садов должны находиться естественные или искусственные водоемы для полива насаждений в засушливые годы.

Участок, отведенный под сад, должен быть защищен от холодных ветров. На открытых местах зимой сдувается снег, что в суровые зимы приводит к вымерзанию деревьев.
Весной и летом ветер сильно иссушает почву и увеличивает испарение влаги растениями. При отсутствии защиты ветер сбивает плоды, часто ломает сучья и мешает работе пчел во время опыления.

Если нет естественной защиты сада от ветра (леса, парка, высоких строений), то необходима посадка ветрозащитных или садозащитных насаждений.

Садозащитные полосы коренным образом изменяют микроклимат сада, делают его в условиях Северо-Западной зоны наиболее приемлемым для культуры плодовых растений.
Садозащитные полосы и ветродомные линии необходимо высаживать заранее или одновременно с закладкой садов.

Защитные полосы закладывают из быстрорастущих деревьев и кустарников, вполне устойчивых к местным климатическим условиям. Очень важно, чтобы используемые для защиты садов породы не имели вредителей и болезней, общих с плодовыми культурами, и отличались ценными хозяйственными качествами. Например, липа, желтая акация, жимолость, шиповник являются прекрасными медоносами. Корзиночная ива дает прутья для плетения корзин и хороший подвязочный материал.

Для садозащитных насаждений в Северо-Западной зоне рекомендуются наиболее устойчивые и ценные местные древесные породы - ель, тополь, береза, клен, липа, ясень, а из кустарников - желтая акация, сирень, шиповник, корзиночная ива, лещина, ирга, жимолость, боярышник.

Защитные полосы размещаются по границам сада, а ветроломные линии - внутри между кварталами.

Защитные полосы создают из 3-4, а ветроломные линии - из 1-2 рядов деревьев. Возможно также устройство садозащитных посадок всего из двух рядов ели и пихты, густо посаженных (на расстоянии 0,8 м) на гребнях канав, выкопанных по границам сада.

При посадке садозащитных полос расстояние между рядами для всех деревьев устанавливают в 2-3 л/. Деревья в полосах высаживают в шахматном порядке на расстоянии в ряду 1,5-2 л/, а кустарники - 0,6-0.8 л/. Между садозащнтными полосами и плодовыми насаждениями следует оставлять расстояние не менее 8-10 л/. Если защитные полосы расположить ближе, то они будут затенять насаждения, иссушать почву и затруднять механизированную обработку се.

Защитные насаждения при средней высоте деревьев 15-18 л/ оказывают свое действие на расстоянии 200-250 м.

Встроломныс линии закладывают обычно вдоль межквартальных дорог и на возвышенных местах - поперек направления господствующих ветров на расстоянии 100-150 м друг от друга и 8-10.и - от плодовых насаждений. Ветроломные линии, расположенные по границам кварталов, должны совпадать с рядами плодовых деревьев. Это дает возможность проводить совместную обработку почвы.

Кроме того, садозащитные лесные полосы следует закладывать вдоль оврагов, водоемов и других естественных границ кварталов сада.

По углам кварталов (в местах стыка садозащитных насаждений и ветроломных линий) необходимо оставлять разрывы в полосах для проезда садовых машин, орудий и транспортных средств. Ширина разрывов должна равняться ширине дорог вместе с обочинами: на межквартальных дорогах - 5-7 м, на главных - 8- 10 м. Почву для защитных полос подготавливают так же. как и для сада.

Саженцы лесных пород высаживают в ямы или глубокие борозды, предварительно заполненные смесью из земли, органических и минеральных удобрений. Ямы копают таких размеров, чтобы корневая система растений размещалась в них свободно. Деревья рекомендуется высаживать в возрасте 2-4 лет, а кустарники-1-2 лет.

Приживаемость лесных пород значительно выше, если посадочный материал выращивался в питомниках, а не заготовлялся непосредственно в лесу. Это особенно относится к хвойным породам.

Деревья на защитных полосах сажают осенью и весной. Хорошие результаты дает зимняя и ранневесенняя посадка саженцев хвойных пород с комом земли на корнях.
За садозащитными полосами в течение 4-5 лет после посадки надо ухаживать так же тщательно. как и за плодовыми культурами.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА

Обработка и удобрение

Предпосадочная обработка почвы заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении ее плодородия и улучшении структуры.

На хорошо заправленных удобрениями почвах посадку плодовых деревьев можно производить сразу. Почвы недостаточно плодородные или сильно засоренные необходимо предварительно содержать под черным или занятым паром, вноея при этом органические удобрения.

Участок под сад пашут осенью или весной. Вспашку средне- и силыюподзолистых почв производят на глубину пахотного слоя (25-30 см) с дополнительным рыхлением почвоуглубителем на 10-15 см, доводя общую глубину обрабатываемого слоя до 40-45 см.
На слабоподзолистых серых лесных почвах можно применять сплошную плантажную вспашку, а также полосную (при ширине полос в 2-3 прохода плуга) - по линии будущих рядов. Посадку на полосах проводят в глубокие борозды.

На каждый гектар перед вспашкой вносят по 40- 50 т органических удобрений (навоза, тор-фо-фекалия, компоста), 2-3 ц калийных удобрений и 4-5 ц суперфосфата. Вместо суперфосфата может быть внесено 8-10 ц фосфоритной муки или 5-6 ц фосфоритной муки в смеси с 2-3 ц суперфосфата. Кислые почвы известкуют из расчета 3-5 т извести на 1 га в зависимости от кислотности почвы.

Как показал опыт, плантажнрование почвы с внесением органо-минеральных удобрений способствует более глубокому и обильному корнеобразованию. Если при обычной вспашке в верхнем слое размещается до 60% корней, то на глубоко обработанной почве корни размещаются равномерно до глубины 50-60 см.

При весенней посадке плодовых деревьев почва, вспаханная с осени, должна быть проборонована весной в два следа. При осенней же посадке боронование производят сразу же после вспашки.

Вместо сплошного окультуривания почвы при закладке сада, требующего больших затрат органических и минеральных удобрений и труда, можно ограничиться местным внесением удобрений в посадочные ямы (на 1 м в диаметре и на глубину 60 с м).

Для местного внесения удобрений требуется небольшое количество перегноя (около 25 кг) и минеральных удобрений (300 800 г суперфосфата и 160-200 г калийной соли) перед посадкой дерева (табл. 1). Азотные удобрения лучше вносить в виде подкормки весной и летом на второй год после посадки, когда деревья уже прижились.

Так как фосфорно-калийные удобрения при поверхностном внесении трудно проникают в более глубокие почвенные горизонты и малодоступны для плодовых растений, местное внесение удобрений приобретает особенно важное значение, при этом затраты по сравнению с общим глубоким окультуриванием значительно сокращаются и на несколько лет (не менее пяти) обеспечиваются потребности плодового дерева в питательных веществах, находящихся в сфере размещения корней.

Фосфоритную муку, как суперфосфат, рекомендуется вносить в посадочную яму в смеси с органическими удобрениями. При отсутствии навоза или перегноя используют компосты. Вместо калийных удобрений можно вносить древесную золу - до 1 кг на яму. Кислые почвы известкуют из расчета до 1 -1,5 кг извести на яму.

Разбивка

Перед посадкой сада почву тщательно выравнивают, срезая бугры и засыпая впадины. Вслед за предпосадочной обработкой почвы производят разбивку сада. т. е. намечают места посадки деревьев.

Участок, отведенный пол сад, разбивают на кварталы, отделяя их один от другого внутренними дорогами. Дороги обсаживают древесными породами в виде аллеи или с одной стороны. Такие посадки служат внутренними ветроломными линиями.

Внутри кварталов участок разбивают на отдельные прямоугольники, пользуясь угломерными инструментами - теодолитом, буссолью, эккером. По контуру прямоугольников (сначала по длинной их стороне) на расстояниях, принятых для деревьев в рядах и между рядами, расставляют колья. Под плодовые деревья различных пород применяют ширину междурядий и расстояния между растениями в ряду, принятые для района возделывания. Такие данные приведены в табл.

Для разбивки сада нужно иметь ровные колья длиной 1,5 м, не менее четырех кольев длиной 3-4 м для установки по углам участка и мерную ленту, или рулетку длиной 10-20 м.

Для определения места посадки каждого дерева и облегчения визирования при длинных рядах, после установки колышков по контуру в соответствии с принятыми расстояниями в междурядьях и рядах кварталы дополнительно разбиваются на клетки с установлением контрольных колышков на посадочные места. Затем два работника перекрестно по контрольным кольям визируют, а третий устанавливает колья в точках пересечения линий, обозначающих места посадки саженцев.

Чтобы кол точно попал на то же место после выкопки ямы. применяют двухметровую посадочную доску с вырезами посредине и на концах, находящимися на одной прямой линии. Посадочную доску прикладывают к стоящему колу средним вырезом, а в концевые вырезы вбивают малые контрольные колышки. После этого снимают доску, кол убираю! в сторону и копают яму ямокопателем или вручную. После выкопки ямы доску накладывают на контрольные колышки. Средний вырез доски покажет место, куда надо поставить кол, чтобы забить его в дно ямы.

Выкопка ям

После обработки, удобрения и разбивки на участке копают круглые ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки яблони и груши должны иметь диаметр 1 -1,25 л/ и глубину 60-70 см, а для вишни и сливы соответственно 0,7-0,8 и 0.4- 0.6 .и.
Для весенней посадки ямы подготавливают осенью, а для осенней - весной или в крайнем случае не позднее чем за 20-30 дней до посадки.

Когда яма будег выкопана, в нее с помощью посадочной доски на прежнее место ставят очищенный от коры кол длиной 1,5 м и крепко вбивают его в дно ямы.
Землю из нижних слоев ямы не следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Перед посадкой необходимо подвезти к ямам перепревший навоз или компост и смешать их с землей при посадке. Это обеспечит лучший рост и развитие плодовых деревьев в первый период их жизни.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В САДУ

Рациональное размещение деревьев в насаждениях является одним из важных факторов увеличения урожайности и повышения экономической эффективности промышленных садов.
В основу правильного размещения плодовых растений должны быть положены следующие факторы:

• обеспечение растений потребной площадью питания с учетом развития их корневой системы;
• сохранение достаточного воздушно-светового пространства для надземной части растений;
• наибольшее обеспечение возможности для механизированной обработки почвы и ухода за плодовыми насаждениями;
• создание благоприятных условий для повышения зимостойкости плодовых растений;
• обеспечение взаимоопыления всех сортов плодовых культур.

Массовое обследование плодовых насаждений, произведенное за последнее время, полностью подтверждает нецелесообразность применения как чрезмерно загущенных посадок, так и чрезмерно изреженных.

Прямоугольное размещение деревьев в саду позволяет при достаточно большом их количестве обеспечить механизированную обработку почвы на протяжении всей жизни насаждений. В первые годы допустима обработка почвы в перекрестном направлении, в последующие же годы, формируя ряд-ленту, производят обработку только широких междурядий орудиями с выносными рабочими органами.

Подбор пород и сортов при закладке сада надо производить из сортимента, установленного для тех или других областей, при этом нельзя ограничиваться одной какой-нибудь породой или сортом, как бы хороши они ни были, но нельзя также допускать и посадки слишком многих сортов. Для закладки сада следует брать 8-10 сортов яблони. 3-4 сорта груши и по 3-4 сорта вишни, черешни и сливы. Сорта плодовых деревьев должны быть различных сроков созревания, т. с. летние, осенние и зимние. Набор пород и сортов, различных по срокам созревания, дает возможность растянуть время потребления плодов в свежем виде.

В любительском садоводстве закладка сада имеет неограниченные возможности для широкого использования большого набора сортов плодово-ягодных культур.

Все зависит от возможностей садовода, его желаний и конструкций насаждений. Единого рецепта здесь быть не может, но общие закономерности одинаковы для большинства случаев.

Сколько высаживать плодовых деревьев на участке?

Как показал опыт, при закладке фруктового сада , чрезмерное загущение деревьев в саду на сильнорослых подвоях не дает положительных результатов, так как уже к 12-15летнему возрасту деревья смыкаются в рядах и междурядьях, и приходится их прореживать.

Поэтому для южных районов в любительских садах наиболее приемлемы следующие схемы закладки АхА1: для яблони и груши на сильнорослых подвоях – 7х5 и 6х4 м; закладки для вишни и сливы – 5х4, 4х3 м.

Для закладки в саду яблони и груши на полу карликовых подвоях 6х4, 5х4 м; для закладки яблони на карликовых подвоях в обычной формировке – 4х3, 5х2 м. Если яблоня и груша выращиваются в плоской формировке, закладка будет несколько гуще: 4х2, 5х3м на полу карликовых подвоях и 5х1,5 и 4х1м на карликовых. Не надо увлекаться, при закладки, сильным загущением сада на карликовых подвоях. Следует помнить, что загущение таких садов возможно в ряду от 0,5 до 1 м, а междурядья должны быть не менее 3-4 м. При более узких междурядьях ухудшаются условия освещенности, и в них невозможно культивировать другие культуры. В северных районах схемы посадки для семечковых культур должны быть 5х4, 4х3 м; для косточковых 3,5х2,5; 3х2 м.

Как провести разбивку участка под сад?

При закладке, наиболее простой способ разбивки участка под сад это с использованием мерной ленты или шнура. Сначала по краям участка отбивают прямой угол с помощью угломера, эккера или угольника. Затем готовят два шнура, на одном из которых узлами или цветными ленточками отмечают расстояния между рядами, на другом - между деревьями в ряду.

В зависимости от расположения участка шнуром отбивают направление рядов, устанавливая колышки на уровне сделанных меток. Ряды ориентируют с севера на юг, чем обеспечиваются лучшие условия освещенности плодовых деревьев. Отбивают сначала северную сторону участка, затем южную.

Второй шнур, определяющий расстояние между деревьями, натягивают между колышками двух провешенных линий, совмещают метки с колышками и по меткам определяют места деревьев в ряду, обозначая их уже другими колышками высотой 60-80 см, которые используются как ориентиры при закладке деревьев, а после посадки к ним привязывают саженцы.

Как подобрать сортимент при закладке сада?

Сортимент плодовых культур должен быть подобран при закладке фруктового сада таким образом, чтобы обеспечить потребление плодов и ягод в течение всего года.

В зависимости от использованных подвоев, на участке в 0,06 га можно посадить 12-15 деревьев яблони на сильнорослых подвоях, из них зимних сортов 7-8, осенних 2-3 и летних 1-2.

Кроме того, груши 3-4 дерева, косточковых культур: сливы 2-3, вишни 3-4, а также 6-10 кустов смородины, 3-4 куста крыжовника, 50-100 отпрысков малины, 2-3 сорта земляники и виноград разных сроков созревания. Если яблоню выращивают в загущенных посадках сада на карликовом подвое, то количество деревьев увеличивается в 5-10 раз, а соотношение сортов по срокам созревания остается прежним.

Большой набор сортов плодовых культур не только продлевает период потребления плодов в свежем виде, но и способствует лучшему опылению и получению регулярных урожаев.

Закладка сада – одно из наиболее трудоемких, многоэтапных мероприятий в освоении приусадебного участка, требующее максимально сосредоточенного и ответственного подхода. Еще задолго до осуществления каких-либо действий необходимо тщательно продумать все детали – выбрать самое подходящее место для разбивки сада, рассчитать точное количество плодово-ягодных культур и определить их набор, составить схему размещения посадок и выполнить еще множество других, не менее важных задач. С какими же задачами предстоит справиться владельцу приусадебного участка перед тем, как заложить сад? Как и когда осуществляется комплекс этих работ, и что он в себя включает?

Закладка сада: основные моменты

Казалось бы, нет ничего проще, чем, поверхностно окинув взглядом свой дачный участок, отправиться за покупкой саженцев в ближайший магазин и в течение нескольких дней высадить их на приглянувшееся место. Однако почти всегда подобная опрометчивость обходится начинающим садоводам очень дорого, сводя к нулю все попытки заложить сад, и выливаясь в бесполезные траты времени и денег.

Что же нужно учитывать, чтобы не допустить ошибок?

В самом общем виде комплекс работ по закладке сада включает в себя такие основные мероприятия, как:

• - предварительное изучение участка: оценка его рельефа, степени освещенности, влияния господствующих ветров и т.д.;
• - анализ почвы на участке: определение ее типа, оценка степени дренированности (как быстро уходит вода с участка?), определение глубины залегания грунтовых вод;
• - выбор места закладки сада;
• - разработка ландшафтного плана территории либо составление чертежа или схемы размещения посадок с учетом объектов, которые окружают (или будут окружать) Ваш сад;
• - определение набора плодово-ягодных культур, расчет количества деревьев и кустарников;
• - подготовка участка к закладке сада;
• - разбивка сада;
• - приобретение саженцев и их посадка (в зависимости от сезона);
• - прочие работы: создание газона, декоративное оформление и озеленение сада.

Закладка сада: весной или осенью?

Закладку сада осуществляют весной или осенью, причем к данной полномасштабной работе всегда готовятся заранее – в особенности, если приусадебный участок требует окультуривания и выравнивания, а почва – внесения органических и минеральных удобрений.

Сроки проведения посадочных работ зависят от особенностей климата Вашего региона. Ориентировочные сроки для закладки сада:

• - с 20 апреля по 10 мая;
• - с 20 сентября по 20 октября.

В регионах с очень теплым, мягким климатом и при стабильно благоприятной погоде эти сроки могут быть иными - смещенными, как минимум, на 2-3 недели – раньше или позже, для весны или осени соответственно. Однако, независимо от климатических условий Вашей местности, крайне важно учитывать, что посадка плодовых деревьев должна осуществляться строго до прихода заморозков! Слишком поздняя посадка плодово-ягодных культур может грозить их вымерзанием и гибелью.

За осенне-зимний период ранки на корнях высаженных кустов и молодых деревьев успеют зарасти, а к весне у них сформируются новые корешки, что, в свою очередь, поспособствует интенсивному росту и развитию надземной части посадок. Примечательно, что ягодные культуры лучше сажать именно осенью, а такие семечковые породы, как слива и вишня – весной.

Закладка сада: выбор места

Перед тем, как заложить сад, необходимо точно определить наиболее подходящее для него место. На данном этапе следует ориентироваться на биологические особенности культур, которые Вы планируете выращивать на своем участке. Таким образом, определяющую роль здесь будут играть требования деревьев, кустарников и цветов:

• - к свету или тени;
• - к степени увлажненности почвы;
• - к типу почвы;
• - к защищенности от сквозняков;
• - к свободному пространству.

Отдельного внимания заслуживает такой важный момент, как погодные и климатические условия Вашего региона. С учетом того, что на данный фактор повлиять никак нельзя – его также необходимо учитывать при определении набора плодово-ягодных культур для будущего сада. Нетрудно догадаться, что теплолюбивые южные растения не смогут прижиться на участке в условиях сурового, холодного климата и, скорее всего, очень быстро погибнут, превратившись в статью Ваших напрасных затрат времени, сил и финансов.

К счастью, в отличие от погоды и климата, на ряд некоторых внешних факторов повлиять все-таки можно. Так, в идеале закладка сада должна осуществляться на максимально ровных участках – в крайнем случае, на территориях с небольшим уклоном. Увы, на практике такой вариант практически невозможен, поэтому перед тем, как заложить сад, большинству дачников приходится прибегать к выравниванию и террасированию обустраиваемых площадок.

Если выравнивание небольших уклонов можно считать относительно несложной процедурой, то террасирование – это очень трудоемкое и хлопотное мероприятие, которое предусматривает создание широких ступеней-террас, проходящих поперек крутых склонов. Чем круче склон, тем шире должна быть площадь уступа террасы (оптимальным размером террас принято считать интервал 145-150 см). Установлено, что на грамотно террасированных участках, расположенных даже на очень крутых склонах, плодовые и ягодные культуры развиваются и плодоносят с не меньшим успехом, чем на ровных, пологих площадках.

Недопустимо высаживать деревья в замкнутых котловинах, в которых скапливается холодный воздух. Если в период весеннего цветения грянут заморозки, внутренние ткани почек могут серьезно пострадать и, соответственно, никаких плодов на таком дереве не завяжется.

Определяя место для закладки сада, учитывайте уровень залегания слоя грунтовых вод. Если он находится слишком близко к поверхности земли, плодовые культуры будут плохо развиваться, а молодые посадки – болеть и вымерзать.

В процессе исследования своей приусадебной территории оцените степень дренированности почвы – обратите внимание на то, как быстро уходит в землю вода после дождей, есть ли на участке места, где она подолгу застаивается? Застои воды, столь губительные для садовых насаждений, чаще всего, образуются вследствие близкого залегания водоносного слоя либо плохой способности почвы быстро поглощать и пропускать сквозь себя влагу.

В местах, где вода часто и подолгу задерживается, перед тем, как закладывать сад, потребуется обустроить дренаж либо выкопать глубокие сточные канавы. Если этого своевременно не сделать, застаивающаяся вода станет причиной загнивания корней плодовых и ягодных культур, а со временем и вовсе приведет к их гибели.

В том случае, когда осушение участка подобным образом неосуществимо, деревья высаживают на заранее подготовленных холмиках высотой около 45 см и шириной примерно 2,5 м. Для обустройства таких холмиков используют только верхний, самый плодородный, обработанный и удобренный почвенный слой.

Оценивая степень дренированности почвы, потребуется одновременно определить и ее тип. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем Вы точно знали, как часто Вам потребуется проводить те или иные агротехнические мероприятия, чтобы выращиваемые в саду деревья, кустарники и цветы чувствовали себя комфортно.

Типы почв:

• - супесчаники – почвы, отличающиеся высоким содержанием перегноя и легким механическим составом ввиду присутствия в них песка. Супесчаные почвы быстро прогреваются на солнце, однако с такой же скоростью и остывают. Поливы культур, выращиваемых на супесчаных почвах, необходимо осуществлять часто, но понемногу.
• - дерново-подзолистые почвы (в особенности суглинки) относятся к категории тяжелых, вследствие чего, перед проведением посадочных работ, их требуется дополнительно обрабатывать;
• - торфяные – равно, как и дерново-подзолистые, входят в категорию тяжелых почв. Перед посадками их обязательно известкуют, а в дальнейшем, ухаживая за растениями, поливают редко, но обильно;
• - черноземы – самые плодородные, богатые гумусом, почвы, идеально подходящие для всех культур. Благодаря высокому содержанию гумуса (органического вещества), черноземы имеют темный цвет, отчего они быстрее всего оттаивают и прогреваются после зимы.

Составление плана сада и расположение деревьев и кустарников

После детального изучения участка и всех его особенностей можно переходить к составлению плана будущего сада. На этом этапе важно учитывать не только типы деревьев и кустарников, которые Вы планируете выращивать, но и такие нюансы, как:

• - скорость роста культур, продолжительность их жизни;
• - ориентация посадок по сторонам света;
• - расположение деревьев и кустарников с учетом расстояния между ними (данный аспект рассмотрен ниже);
• - примерные диаметры крон деревьев в будущем;
• - имеющиеся на участке объекты и пока еще отсутствующие сооружения, запланированные к строительству или установке (теплицы, сараи и пр.), расстояние от них до сада.

Почему эти моменты так важны? Здесь можно привести одну из распространенных ошибок начинающих садоводов, заключающуюся в хаотичном, комбинированном размещении культур на участке сильнорослых пород деревьев, косточковых культур, ягодных кустарников и овощей. Поначалу, конечно, проблем с посадками не возникнет, однако спустя десятилетия, когда придет время обновлять уже отжившие свой срок растения, выяснится, что разросшиеся, взрослые деревья препятствуют доступу света к молодым саженцам, мешая их полноценному развитию. Помимо этого, расположение посадок вперемешку сильно затруднит дальнейший уход за садом и осуществление в нем различных профилактических процедур – к примеру, таких, как опрыскивание деревьев настоями против вредителей , поиск и уничтожение зимних гнездовий вредных насекомых и т.д.

Чрезмерная загущенность посадок и хаотичность их размещения при закладке сада – не единственные ошибки неопытных дачников, старающихся высадить на своем участке как можно большее количество культур. Здесь весьма полезной окажется одна из наших прошлых публикаций – «Планировка сада и огорода», освещающая ответы на основные вопросы начинающих садоводов. Также не лишней окажется и информация, представленная в статье «Создаем ландшафтный план своими руками» .

Подготовка участка под закладку сада

После того, как тип почвы будет определен, можно переходить к подготовке территории под дальнейшую закладку сада. Эта часть запланированной работы является одной из самых трудоемких, поскольку она предусматривает реализацию таких важных мероприятий, как:

• - очищение участка от сорняков – особенно, корневищных и корнеотпрысковых;
• - перекопка земли и внесение удобрений;
• - подготовка грунта для посадочных ям.

Очищение территории от сорняков – процедура, к которой следует подойти со всей серьезностью, в особенности, если в дачном травостое преобладают многолетние корневищные и корнеотпрысковые растения – к примеру, ползучий пырей, осот, бодяк и т.д. В данном случае рекомендуется дважды перекопать участок на полную глубину штыка лопаты, разбивая комья земли и собирая извлеченные корневища сорняков в отдельную емкость для последующего их уничтожения.

Если подготовка участка к закладке сада запланирована на весну, то желательно еще с осени (!) внести в землю удобрения. Так, для увеличения запасов питательных веществ в почве можно внести в нее следующие удобрения:

• - суперфосфат: около 100-150 г на 1 кв.м;
• - калийсодержащие удобрения, вносимые в бедные калием почвы (норма рассчитывается, исходя из типа используемых удобрений) либо древесная зола;
• - навоз: примерно 10 кг на 1 кв. м и т.д.

Азотные минеральные удобрения в данном случае, как правило, не вносят. Их используют обычно при окультуривании участков, где в дальнейшем планируется выращивать землянику, овощи, либо тех мест, где будет обустраиваться газон. Для заправки посадочных ям заранее следует подготовить хороший грунт – он может быть приготовлен на основе компоста, торфонавозной смеси, древесной и торфяной золы, перегноя и т.д.

Следует обратить внимание, что перед копкой посадочных ям обустраиваемую территорию будущего сада следует разметить при помощи кольев, установленных в тех местах, где будут располагаться деревья. Это в значительной степени облегчит Вам работу.

Закладка сада: разбивка участка и посадка плодово-ягодных культур

В зависимости от того, в каком стиле Вы планируете оформить свой сад, Вам может потребоваться определенный набор инструментов, который будет в дальнейшем использоваться в процессе разбивки участка. К примеру, при разбивке сада в регулярном стиле удобнее и целесообразнее задействовать рулетку, разбивочный шнур и эккер – специальный прибор, с помощью которого определяют прямые углы.

Также в создании ровных рядов для саженцев Вам пригодится посадочная двухметровая доска шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см (см. рис.). В середине одного из ее краев должен располагаться треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы должны располагаться на концах доски (с разных сторон), на расстоянии 75 см от центрального выреза.

Этот нехитрый инструмент используют в посадке плодовых саженцев, осуществляемой в следующей последовательности:

1. Центральный вырез доски прикладывают к колу, вбитому в землю, после чего у каждого из крайних вырезов устанавливают по одному небольшому колышку.
2. Отставляют доску в сторону и, не вынимая колышков, обрисовывают вокруг центрального кола окружность, которая и будет определять размеры и границы посадочной ямы.
3. Обрисовав окружность, выкапывают яму нужной глубины, раскладывая верхний и нижний слои почвы по разные ее стороны.
4. Вновь прикладывают посадочную доску крайними вырезами к воткнутым боковым колышкам, удерживая ее над ямой. Ориентируясь по центральному срезу, в середину ямы вбивают заостренный длинный кол.
5. Засыпают дно ямы верхним слоем почвы, отложенным в начале работы в сторонку, стараясь образовать вокруг кола ровный холмик. Засыпанный грунт утрамбовывают, притоптывая его ногой.
6. Осторожно опускают саженец в яму и, удерживая его в одной руке, расправляют спутанные корни и, не сгибая кончиков, равномерно распределяют их по поверхности насыпанного холмика.
7. Засыпают корни подготовленной почвосмесью, всякий раз слегка уплотняя ее.
8. Важно проследить, чтобы корневая шейка саженца оставалась над уровнем земли примерно на 5-7 см, а верхушка кола находилась ниже самой нижней ветви деревца.
9. После засыпки почвосмеси саженец аккуратно подвязывают к вбитому колу. Первую подвязку делают не слишком тугой – чтобы молодое деревце по мере уплотнения почвы смогло принять наиболее комфортное положение. После того, как грунт в яме осядет, делают вторую, уже более тугую подвязку.
10. В засыпанном верхнем слое почвосмеси проделывают небольшую лунку и поливают деревце. После того, как вода полностью уйдет в почву, лунку мульчируют торфом или перегноем.

Посадочные ямы выкапывают с отвесными стенками и заполняют их только пахотной почвой. Если используемая почва бедна питательными веществами, а грунтовую смесь Вы не успели подготовить заранее – то в этом случае можно использовать верхний слой почвы, тщательно перемешанный с органическими и минеральными удобрениями – в частности, такими, как:

• - 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя либо торфа;
• - 0,5 кг суперфосфата;
• - 1 кг древесной золы.

Навоз использовать в этом случае нежелательно, поскольку, разлагаясь без кислорода, он будет выделять ряд кислых соединений, которые негативно влияют на корневую систему растений.

Немного о размещении культур при закладке сада

Высадку плодовых деревьев при закладке сада обычно осуществляют в прямоугольном или шахматном порядке (реже - квадратами). Если Ваш участок находится на склоне, то кусты и саженцы желательно разместить контурно, т.е. по горизонталям.

При высадке плодовых и ягодных культур следует учитывать такие факторы, как:

• - интенсивность роста саженцев;
• - наклон участка, неоднородность рельефа;
• - тип формировки кроны саженцев;
• - защищенность территории сада от ветра;
• - совместимость плодовых культур в саду.

Также важно принимать во внимание и условия орошения, и степень плодородности почвы - так, на плодородных, хорошо орошаемых почвах плодовые культуры высаживают на большем расстоянии, на неплодородных, бедных почвах с плохим орошением – на меньшем. Более подробно о том, как располагать отдельные плодовые виды при закладке сада и какое расстояние следует между ними соблюдать при посадке, Вы можете узнать в других полезных статьях на нашем сайте.

Кратко:

Плодовые деревья растут на одном месте до 50 лет, и если при закладке и посадке сада были допущены какие-то ошибки, исправить их в будущем будет сложно. Перед закладкой сада, садовод должен всесторонне изучить почву и климатические условия своего региона, иметь четкие представления об источниках полива (орошения), возможности привлечения средств малой механизации для подготовки почвы перед посадкой (в случае, если это необходимо). Только полностью узнав обо всех особенностях своего участка и условий выращивания садово-ягодных культур, садовод может приступать к закладке сада.

Мы расскажем о правильной планировке сада на равнинном участке и на склоне, предпосадочной подготовке почвы, о дренажных ямах и интересных методах посадки, например, с помощью "сажательной" доски.

Плодовые деревья растут на одном месте до 50 лет, и если при закладке и посадке сада были допущены какие-то ошибки, исправить их в будущем будет сложно. Перед закладкой сада, садовод должен всесторонне изучить почву и климатические условия своего региона, иметь четкие представления об источниках полива (орошения), возможности привлечения средств малой механизации для подготовки почвы перед посадкой (в случае, если это необходимо). Только полностью узнав обо всех особенностях своего участка и условий выращивания садово-ягодных культур, садовод может приступать к закладке сада.

Планировка сада

Составить правильный план сада - дело не простое. Выбор и размещение деревьев и кустов на садовом участке - одна из самых трудных и важных задач. Не может быть одинаковой схемы при посадке растений в саду, но все-таки универсальные правила существуют.

Сад должен быть благоустроен настолько, чтобы он был не только объектом выращивания фруктов и ягод, но и являлся хорошим местом отдыха. Иногда, в практике ведения садоводства бывают смешанные посадки - на участке сажают вперемешку плодово-ягодные и овощные культуры. Так ягодные кустарники, землянику и овощи размещают среди молодых деревьев. В первые годы такая ошибка незаметна, а через 2-3 года, когда деревья разрастаются, кусты попадают в тень, и их урожайность понижается. Из-за посадки овощных культур между молодыми деревьями создаются благоприятные условия для размножения вредителей и развития болезней. Кроме того, усложняется борьба с вредителями, так как фрукты, ягоды и овощные культуры созревают в разное время, а значит, обработка ядохимикатами невозможна.

Преимущество разделения посадок плодовых деревьев, ягодных кустарников и овощных культур заключается в благоприятных условиях роста деревьев, отсутствии угнетения растений друг другом, более эффективная борьба с вредителями.

Деревья и кустарники при посадке лучше всего располагать рядами. Наиболее освещаются ряды, расположенные с севера на юг. На крутых склонах необходимо учитывать возможное затемнение деревьев соседними кронами, поэтому их можно располагать по диагонали. На южной стороне сада размещают ягодники, виноград, кустарники, а на северной - деревья.

Сорта плодовых деревьев и кустарников для сада каждый садовник выбирает индивидуально, с учетом районирования - приспособленности определенных сортов к местным условиям. Если участок небольшой, то не стоит увлекаться посадкой многих сортов фруктовых деревьев. Можно выбрать самые продуктивные и урожайные, адаптированные к местным климатическим условиям деревья, а позже привить к ним другие сорта, схожие сроком созревания. Если деревья посадить густо, то, с годами, участок превратиться в заросли с пониженной урожайностью, а борьба с вредителями станет невозможной.

Деревья на участке хорошо посадить в таком порядке: семечковые зимних, осенних и летних сортов, затем косточковые культуры, остальную землю могут занять низкорослые растения. Учитывая то, что работы в саду, чаще всего, проводятся без применения механизированной техники, то расстояние между растениями может быть таким: для яблони, груши, черешни и абрикоса - 5 х 5 метров; сливы, вишни, персика - 3 х 5 м; семечковые на карликовых подвоях - 2,5 - 3 м; крыжовник, смородина - 1 х 2 м; виноград - 2 х 2 м; малина высаживается на расстоянии 0,5 х 0,5м (между рядами 1 м).

При планировании участка нужно предусмотреть возможность чередования культур. Так, например, малину необходимо каждые 4-5 лет менять местами со смородиной и крыжовником, а землянику - с овощами.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовка почвы для сада зависит от рельефа участка, качества почвы и предполагаемого объема работ. Почва считается пригодной для начала процесса посадки, если взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок горсть земли при свободном падении с 1 метра равномерно распадается.

Орудиями труда садовника являются: садовые грабли, вилы, лопаты, полольники и рыхлители разных конструкций. Они должны быть исправны, плотно насажены на черенки и подобраны по росту садовода. Правильно выбранный инвентарь должен упираться верхним концом черенка в локоть согнутой руки.

В комплекс предпосадочных работ входит уборка земли от камней, сорняков, остатков корней (корчевание пеньков), разравнивание поверхности (закапывание рвов и выравнивание ухабов), приготовление посадочных ям. Кроме того, в землю можно внести органические и минеральные удобрения. При этом необходимо помнить и заботиться о сохранении верхнего плодородного слоя почвы.

Ошибочно думать, что хорошие сады растут только на равнинах. На склонах деревья прекрасно растут и плодоносят. Кроме того, на склонах не бывает заморозков, так как там не задерживаются холодные массы воздуха, которые плохо влияют на деревья в период их цветения. Лучшими считаются пологие склоны крутизной 5-8 градусов.

На склоне деревья располагают поперек склона, можно устраивать террасы (площадки) шириной минимум 2-3 метра. Чтобы склоны не разрушались, их закрепляют дерном, камнями и посевами многолетних трав, которые, кроме того, хорошо задерживают влагу от таяния снега.

На верху склона обычно высаживают косточковые деревья; на средней части - семечковые - яблони, груши; на нижней части - сливы, зимние сорта яблок, землянику, крыжовник, смородину и малину.

Размер ямы для посадки - очень важный момент посадки. Она необходима не только в качестве пространства для размещения корней растения, а и вмещения плодородной почвы, которая будет питать растение ближайшие пару лет. Приведем рекомендуемые размеры посадочных ям (диаметр и глубина): для семечковых- 100 х 60 см; для косточковых - 80 х 40 см. Для посадки деревьев весной, ямы копают осенью, с таким расчетом, чтобы они проветрились, накопили влаги и были готовы к высадке растений в ранние сроки. Если деревья высаживают осенью, то посадочные ямы копают перед посадкой, но не позже чем за 20 дней до замерзания почвы.

Интерес для садоводов может представлять посадка деревьев в посадочные ямы с дренажами, которые улучшают аэрацию слоев грунта, где находятся корни. Для этого копают яму диаметром 150-200 см и глубиной 70-80 см. На дне ямы выкапывают две, перпендикулярно пересекающиеся канавки, которые засыпают щебнем, а сверху накрывают полиэтиленом. На расстоянии 40-50 см от центра ямы, над дренажной канавкой, на двух кирпичах устанавливают асбестовую или металлическую трубку диаметром 6-9 см. Она должна быть высотой 110-120 см и выходить над уровнем земли на 30-40 сантиметров. После сооружения дренажа, в яму вносят 3-4 ведра перегноя, 500 гр. суперфосфата, 100-150 гр. калийной соли. Удобрения смешивают с землей, а затем сажают дерево. Через выведенную трубку производят полив (шлангом) и подкорм дерева. Деревья, посаженные таким образом, хорошо растут и рано начинают плодоносить.

Посадка саженцев

Саженец должен иметь 3-4 боковых, скелетных, равномерно размещенных побега, и один вертикальный - длиной 50-60 см. Для семечковых деревьев обычно используют двухлетние или хорошо развитые однолетние саженцы. Косточковые саженцы должны быть однолетними.

Прежде всего, надо подготовить саженцы к посадке. Если саженцы куплены заблаговременно до посадки, то их прикапывают в земле, а перед посадкой проверяют корни, и засохшие или поврежденные - обрезают до здоровой ткани. Если при транспортировке саженцев их корни подсохли, то перед посадкой растение помещают на 1-2 дня в воду. Перед посадкой корни саженца обмакивают в болтушку из глины и коровяка, или из чернозема. Это позволяет предотвратить пересыхание корней и выступит стимулятором роста.

Посадку деревьев лучше всего проводить ранней весной, в дождливые годы можно сажать и осенью за 15—20 дней до заморозков на почве. При посадке осенью, сажают летние сорта: яблоки, вишню и сливу. Менее зимостойкие деревья лучше высаживать весной.

Посадку в заранее подготовленные ямы хорошо проводить с помощью «сажательной» доски, которая позволяет правильно посадить дерево по центру ямы и правильно опустить корневую шейку. Глубина посадки имеет большое значение, так как мелко посаженное дерево плохо приживается, отстает в росте, страдает от засухи и морозов, а глубоко посаженное создает для дерева неестественные условия, в которых дерево плохо развивается и поздно начинает плодоносить. При посадке корневую шейку заглубляют на 2-3 см глубже положенного, так как со временем и при поливе земля усядется.

Рассмотрим последовательность посадки. В центр посадочной ямы вбивается кол. Затем в яму опускается саженец с северной стороны от кола. Корни саженца распределяются по яме и с помощью «сажательной» доски устанавливается уровень закапывания саженца (корневой шейки). Яма засыпается плодородной землей, которая постепенно притаптывается, чтобы земля заполнила все пустоты. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же, вылив 30-40 литров воды. Когда вода впиталась, то лунку присыпают рыхлой землей. При осенней посадке, саженцы утепляют: обвязывают мешковиной и делают земляной холмик вокруг ствола.

Осенью закладку плодовых деревьев начинают, когда у саженцев вызреет древесина, а заканчивают за 10- 15 дней до устойчивого замерзания почвы.

В условиях Беларуси такие сроки наступают в 1-2-й декадах октября. С осени рекомендуется высаживать яблоню, а грушу и косточковые породы (сливу, вишню, черешню, алычу, абрикос) сохранять до весны в прикопе и высаживать весной. Однако допустима их посадка и осенью. При отсутствии экстремальных условий зимой и своевременной посадке у деревьев осенью успевают зарасти раны на корнях и они активно начинают вегетировать весной.

Участок под сад выбирается с учетом требования пород к рельефу, почве, условиям увлажнения. Желательно, чтобы сад располагался на склоне со слабым уклоном в южную, юго-западную или юго-восточную сторону. На склоне меньше вероятность повреждения сада заморозками во время цветения и создается более благоприятный воздушный режим в связи с естественной циркуляцией воздуха даже в безветренную погоду. Участок, отведенный под сад, должен быть защищен от воздействия ветра естественной защитой (лес, постройки) или обсажен высокорослыми древесными породами. Уровень залегания грунтовых вод сильно влияет на долговечность и продуктивность деревьев, поэтому располагать сад можно на участках, где грунтовые воды располагаются не ближе 2-2,5 м от поверхности почвы.

Подготовку почвы под закладку сада начинают за 3-4 года до посадки сада. В это время высевают и высаживают культуры, хорошо очищающие почву от сорняков и улучшающие ее химико-физические свойства, - клевер и другие многолетние травы, зерновые, бобовые, пропашные, сидеральные культуры на зеленое удобрение.

Если почва кислая, проводят ее известкование. Об избыточной кислотности почвы можно судить по произрастающей на ней растительности: щавелька, хвоща, белоуса.

За 1-1,5 мес до посадки вносят органические удобрения в средней дозе 8-12 кг/м2 и минеральные: фосфорные в дозе 9-10 г д. в/м2 и калийные - 10-12 г д. в/м2. Затем почву пашут плугом с почвоуглубителем, разрыхляя ее на глубину 40-50 см. Перед разбивкой участок выравнивают с помощью культиватора, борон или специального планировщика.

Разбивку рядов под посадку деревьев осуществляют с помощью мерной проволоки, на которой через определенные расстояния помечены места, где должны высаживаться деревья. Для разбивки посадочных мест можно также воспользоваться рулеткой или саженем.

При необходимости отбивки прямого угла пользуются теодолитом, эккером или проводят втроем его построение с помощью веревки длиной 12 м. Прямые линии провешивают с помощью вешек вдвоем или втроем.

Посадочные ямы для семечковых копают размером 60 х 60 х 50 см, для косточковых - 50 х 50 х 40 см. В яму вносят под семечковые 3-4 ведра перегноя или компостов и по 40 г д. в. фосфора и калия. Под косточковые дозу органических и минеральных веществ снижают в два раза.

Нельзя вносить в посадочные ямы слаборазложившийся навоз, так как выделяемые при его разложении вещества могут оказать отрицательное влияние на отрастание корней. Органические удобрения должны быть равномерно перемешаны с почвой, используемой для засыпки ямы, 2/3 минеральных удобрений высыпают на дно ямы и перекапывают с почвой, а оставшуюся 1/3 дозы перемешивают с почвой, которой засыпают корневую систему саженца.

На дно ямы вбивают посадочный кол с таким расчетом, чтобы саженец оказался с северной стороны от него. Падающая от кола тень будет защищать кору саженца от перегрева. На дно ямы насыпают холмик из почвы верхнего слоя, смешанного с органическими и минеральными удобрениями. На вершину холмика ставят саженец и расправляют его корни. Один рабочий удерживает саженец и слегка встряхивает его, а второй засыпает почву. После засыпки ямы почву слегка уплотняют ногами. Вокруг саженца делают лунку, в которую выливают 2-3 ведра воды. После того как вода впитается, лунку следует замульчировать перегноем, торфом, навозом или просто засыпать сухой землей.

Саженец должен быть высажен таким образом, чтобы после усадки почвы корневая шейка у саженцев, привитых на семенные подвои, оказалась на уровне с почвой. Саженцы, привитые на клоновые подвои, высаживаются с таким расчетом, чтобы место прививки оказалось на 2-3 см выше уровня почвы, а корневая шейка заглубляется в почву. Это придает им лучшую устойчивость и предохраняет корневую систему от подмерзания.

После осадки политой почвы саженец подвязывается в двух местах восьмиобразной петлей к посадочному колу.

На зиму для защиты корней от подмерзания и для предохранения дерева от раскачивания ветром его окучивают холмиком почвы на высоту 20-30 см.

Основные ошибки, которые возможны при посадке плодовых деревьев:

1. Сортосмешивание вызывает проблемы при уборке продукции.

2. Нарушение прямолинейности рядов приводит к повреждению деревьев при механизированном уходе за почвой.

3. Неправильная глубина посадки вызывает ухудшение роста. Деревья на клоновых подвоях при слишком глубокой посадке переходят на собственные корни и теряют слаборослость, а при мелкой посадке наклоняются и даже падают под весом собственного урожая.

4. Отсутствие полива снижает приживаемость деревьев.

5. Отсутствие мульчирования приводит к пересыханию почвы, ее растрескиванию и подсыханию корней.

6. Неправильный выбор схемы посадки.

При слишком густой посадке деревья конкурируют за свет, воду и питание, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. При разреженной посадке неэффективно используется земля, снижается выход продукции с единицы площади.

Плодоовощеводство. Производственное обучение

Издательство: Ураджай